Гидропоника (hydroponic)

Норма освещенности для гидропоники

Sirrush — Mon, 27 Aug 2012 19:23:35 GMT

Наименование растения	Условия освещения	Тип ламп	Благоприятная температура	pH	PPM/TDS
Перец чили	Яркий свет	400/1000Вт МГ	От теплой до высокой	6	1260-1540
Огурец	Средняя освещенность	1000Вт МГ	Высокая	5.5-6.0	1100-1750
Салат	Средняя освещенность	250/400/1000Вт МГ	Прохладная	6.0-7.0	560-840
Мята	От средней освещенности до яркой	250/400/1000Вт МГ	Теплая	5.5-6.5	1400-1680
Петрушка	Яркий свет	250/400/1000Вт МГ	Теплая	5.5-7.0	560-1260
Зеленый лук	От средней освещенности до яркой	250/400/1000Вт МГ	От теплой до высокой	6.0-7.0	980-1260
Земляника (клубника)	Яркий свет	400/1000Вт МГ	Теплая	6	1260-1540
Томаты	Яркий свет	400/1000Вт МГ	Высокая	5.5-6.5	1400-3500

производство литиевых батарей | Цена отрезная фреза, фреза отрезная по металлу.

«Подводные камни» капельного полива

Sirrush — Mon, 09 Apr 2012 21:55:19 GMT

В засушливых южных регионах, особенно в степной зоне, использование систем капельного орошения иногда оборачивается для фермера массой проблем: сильным засолением почвы, снижением ее плодородия, и низкой урожайностью. Можно ли восстановить природный баланс и спасти почву?

Засоление губит почву

Уже после первого сезона выращивания овощей с применением систем капельного орошения осенью на поле видны четкие следы засоления почвы («седые» полосы). Они не исчезают даже после зяблевой вспашки и обильных зимних дождей. А если применять капельное орошение в течение 5 лет, оно полностью «седеет» - из-за избыточного засоления фунта.

Приборный анализ на таких участках обычно показывает значительно возросшую, а зачастую - предельно допустимую концентрацию солей. И это при мизерных количествах вносимых удобрений, явно несравнимых с выносом питательных веществ из почвы с урожаем!

Последствия этого явления - плачевные: урожай на таком поле устойчиво снижается, для поддержания плодородия почвы, хотя бы на прежнем уровне, требуется все больше удобрений; весной на поле позже исчезают лужи от таяния снега и дождя, поэтому срок, когда можно приступать к обработке почвы, значительно отодвигается; почвенная корка измельчается намного труднее, почва требует больше работы по подготовке к посеву.

Все это осложняется и тем, что большинство фермеров не имеют возможности (или желания) применять на своих орошаемых участках севооборот. Да и не знают они, как лучше поступить в такой ситуации, как спасти почву, стремительно теряющую плодородие.

Но отчаиваться не стоит. Сначала нужно разобраться в причинах засоления почвы и постараться повлиять на них.

Избыток влаги опасен

В хозяйстве одного фермера, применяющего капельное орошение, были проведены предварительные исследования по выяснению причины засоления почвы. На 4-й день после полива томатов, когда поверхность почвы была полностью сухой, замерили ее влажность: в горизонте 0-20 см она оказалась на уровне 65-70% ППВ, в горизонте 20-30 см - 75-80% ППВ, а глубже, 30-60 см, - 95-100% ППВ!

Стоимость поливной воды - весомая статья затрат для хозяйства, поэтому фермер стремится ее экономить. Но, при детальном расчете по фактическому числу поливов и поливным нормам общей сезонной оросительной нормы на томатах оказалось, что она составляет не менее 3 600 м3/га за сезон. Это фактически сезонная норма при поливе мощной дождевальной машиной, до 30% воды из которой в летний день бесполезно испаряется с поверхности мокрых растений и поля! И это при условии, что на участке применялось капельное орошение, позволяющее экономить 30-50% поливной воды! Затопление водой корневой системы с горизонта 30 см и глубже не только расточительно, но и кроме вреда растениям ничего не приносит.

Экономить поливную воду нужно и потому, что с ней в почву в избытке поступают природные соли. При неконтролируемых нормах полива таких солей за сезон поступает до 72 ц/га! Они-то и являются в нашей зоне основным источником первичного засоления почв орошаемых полей.

Контролируйте расход воды!

Все дело в том, что наши фермеры обычно поливают «на глазок»: они следуют упрощенной рекомендации подавать по оросительным трубкам воду до тех пор, пока на многорядной ленте лука, моркови, двухрядной строчке посевов томатов увлажненные зоны от соседних трубок орошения не сомкнутся на поверхности.

Что же происходит в этот момент в почве под оросительными трубками? В вертикальном направлении вода, в зависимости от типа почвы, уходит в 2-3 раза быстрее и в большем количестве, чем в горизонтальном! В глубину почвы уходит бесценная влага, вымываются питательные вещества.

Избежать таких потерь очень просто: необходим приборный контроль влажности почвы в зоне, где располагается основная масса корней возделываемой культуры. При достижении оптимальной влажности 75-80% 1111В в этой зоне фиксируется количество воды, израсходованной на 1 га, и полив переключается на другой участок. Возобновляется полив только при снижении уровня влажности, допустимого для данной культуры (чаще всего - до 65-70% ППВ).

Простой прибор экспресс-контроля влажности почвы на различных горизонтах до уровня 40-50 см стоит не более 600-700 руб. Зато окупится он в первый же день полива 10 га овощей. Такие приборы стоит заказывать еще при закладке оросительной системы, из расчета 1 шт. на 10-20 га.

Как спасти засоленную почву?

В борьбе с засолением почвы поможет и правильный культурообо-рот. Свекла столовая, сахарная, кормовая устойчивы к повышенному содержанию солей в почве и немало выносят их с урожаем. Среднеустой-чивы: помидоры, капуста кочанная и кормовая, морковь, картофель, озимая рожь и ячмень. Весьма устойчива люцерна.

Существенно уменьшить ущерб от засоления почвы поможет и внесение мелиорантов (гипса или др., в зависимости от состава солей). В советское время производилось агрохимическое обследование таких полей, на основании которого рассчитывались виды и нормы внесения мелиорантов, стоимость которых компенсировало государство. Сейчас на все это придется расходовать собственные средства.

Еще один способ - организация естественного вертикального дренажа почвы для промывки растворимых солей на большую глубину. Здесь помогут посевы донника белого или желтого, лучше - двухлетнего. Его корни способы проникать в почву на 15 м глубину. Они собирают из всей этой толщи фунта калий, фосфор, азот, «подтягивают» их в верхний горизонт и накапливают только в 30 см верхнем слое 69-84 ц/га растительных остатков. После отмирания его корней почва обогащается органикой, а в фунте остаются многочисленные вертикальные каналы, но которым в холодный период года поступает влага с растворенной в ней частью солей, унося их на глубину из пахотного горизонта.

Как ни парадоксально, на полях с минимальной обработкой почвы процессы ее улучшения происходят существенно быстрее. Причина - в ненарушенных многочисленных вертикальных и наклонных каналах в почве от отмерших ранее корней.

Но перед этим рекомендуется разрушить чрезвычайно уплотненную прослойку почвы с глубины 12-15 см до глубины 25 см - щелевателями с глубиной щелевания не менее 40 см, лучше - в перекрестном направлении. Искусственные щели точно так же помогут промыться балластным солям в глубину за холодный период.

И.Бураков

ВЫРАЩИВАНИЕ УКРОПА ДОМА

Sirrush — Mon, 09 Apr 2012 18:52:42 GMT

В этой статье мы расскажем о выращивании укропа дома - на кухне, окне или балконе.

В листьях укропа имеются аскорбиновая и никотиновая кислоты, каротин, тиамин, рибофлавин, а также флавоноиды — кверцетин, изорамнетин и кемпферол, углеводы, пектиновые вещества, набор минеральных солей (железа, калия, кальция, фосфора и др.).

Молодые листья укропа используют как вкусовую ароматическую приправу к горячим и холодным блюдам, солят и сушат впрок; зелень и плоды — для отдушки кондитерских изделий, маринадов, солений, квашеной капусты. Растение содержит фитонциды и при засолке овощей не только придает им специфический вкус, но и предохраняет от плесени и порчи.

Сорт укропа лучше выбрать обильнолиственный, с затяжным сроком созревания семян - в этом случае можно получать свежие листья укропа на протяжении длительного периода выращивания - вплоть до появления зонтиков.

Посев семян укропа был осуществлен 18 февраля 2012 года в 3 из 4 горшков (в 4ый были посеяны семена бархатцев взятые осенью с огорода в количестве 3 шт.).

Всходы появились на 5 день.

выращивание укропа круглый год

Первую неделю после всходов укроп формирует свою корневую систему, для того чтобы обеспечить свой быстрый рост впоследствии. На этом этапе прирост зеленой массы не значителен.

выращивание укропа на балконе

Зато после формирования первичной корневой системы - начинается довольно резкое развитие вегетативной части растения, что и видно на фотографии. Надо отметить, что прорастанию семян укропа мешают его же эфирные масла, которые обладают консервирующим действием, поэтому в земле он может всходить до 2х недель!

Ускорить прорастание можно замочив на сутки семена в растворе рибав-экстра либо энергене. Опыты показывали, что в этом случае всхожесть и энергия прорастания увеличивались на 70-100% и всходы появлялись уже на 3й день. В данном случае они не применялись, хотя мы рекомендуем их к использованию.

Ниже - фотография сделанная чере пару дней - кроп начали пощипывать с нижней листвы. Бархатцы - крайний горшочек справа - развиваются хорошо. Длина корней уже более 15 см!

Высота укропа более 15 см! При этом дважды его малость аккуратненько обдирали. Бархатцы уже вымахали будь здоров и были убраны - распикированы как рассада в обычную землю.

Укропчик получился точно как с грядки летом. С магазинным, который сейчас без запаха - не сравнить!

Итог на текущий момент - получили свежий укроп через чуть более 20 дней после посадки. Получать с него свежую зелень планируется около двух месяцев.

Как подготовить рассаду!!!

Sirrush — Mon, 09 Apr 2012 18:39:29 GMT

К сожалению, далеко не всем дачникам получается вырастить/выгнать хорошую рассаду.

Случается это ввиду незнания биологических особенностей растений, а также неправильного регулирования режимов температур, когда рассада слишком вытягивается и делается тонкой, а листья у неё - рыхлыми и ломкими, корневая система формируется медленно и слабо.

В особенности большое значение имеет «удержать» рассаду от избыточного роста вверх. Растения к этому моменту обладают уже 2-3 настоящими листами.

Для того чтобы обеспечить сбалансированный рост у рассады надземных органов и корневой системы, необходимо поддерживать установленную температуру в разные по освещенности дни.

Таким образом, для всех видов капусты температура должна быть днем в солнечную погоду 18-20°, в пасмурную - 14-16°, а если капуста отчасти вытянулась - 12-14°, в ночное время - 10-12°.

Томат нуждается в большем тепле - днем в ясные дни температурные показатели должна достигать 22-24°, в облачные - 16-18°, а в ночное время - 12-14°.

Перцы и баклажаны требуют на 3-5° больше.

По этой причине настойчиво рекомендую строго блюсти данные требования.

Другое немаловажное условие - умеренный режим влажности.

Переувлажнение, частые и изобильные поливы практически всё время порождают вытягивание рассады и весьма делают хуже ее качество.

В особенности опасна избыточная влажность при пониженной освещенности - в пасмурные дни либо если комната, где находится рассада, неудовлетворительно освещается.

Для улучшения светового режима тару с рассадой расставляйте реже, для того чтобы листья не смежались в междурядьях, на солнечные подоконники и предельно близко к стеклу.

За 7 либо 10 суток до заделки в открытый грунт либо под каркасные пленочные укрытия рассаду надо подвергать температурной и световой закалке. За этот период растения подстроятся к новым, более суровым условиям существования.

Мало-помалу, в продолжение 4-5 суток, регулярно и потихоньку понижайте температуру в комнате до 8-10° (для капусты) и 12-14° (для томатов), а потом перенесите рассаду под открытое небо.

Причем закалку необходимо производить понемногу: вначале выставляйте рассаду на 3-4 часа, на второй день - на полдня, потом на целый день и, наконец, на пару суток.

Но не подвергайте рассаду влиянию весьма холодного воздуха и уж тем более - заморозков.

Правильно сформировавшиеся растения рассады узнать очень легко: она должна быть с утолщенным стеблем, «коренастой», со сближенным расположением листьев, а также весьма развитой корневой системой.

Что нужно растению для роста?

Sirrush — Mon, 09 Apr 2012 17:04:08 GMT

Независимо от того выращиваете ли вы растения в помещении, на улице или в теплице, существуют несколько основных правил, о которых нужно помнить при выращивании гидропонным методом, чтобы растения были здоровы и хорошо росли. Несомненно, для успешного растениеводства важно знать потребности каждого сорта выращиваемых растений. Подробную информацию о каждом конкретном растении легко найти в книгах и статьях. Но существуют так называемые основные нужды всех растений в целом.

О чём же нужно помнить садоводам-любителям?

Основные потребности растений:

Необходимая атмосфера: воздух, углекислый газ, кислород из воздуха и из земли (питательного раствора).

Оптимальная температура воздуха и земли.

Правильная среда: температура, кислотно-щелочное равновесие, влажность.

Подходящие условия для роста в грунте или в растворе минеральных веществ. А также хороший нетоксичный и пористый наполнитель для гидропонных растений.

Сбалансированное питание минеральными веществами в требуемых количествах и в подходящем для конкретного растения составе.

Необходимое освещение. Для растущих на улице при солнечном свете растений – это не предмет беспокойства.

Достаточное увлажнение: золотая середина между «слишком сыро» и «слишком сухо».

Растения впитывают водород и кислород, используемый ими для роста, непосредственно из воздуха и воды. В состав общей массы растений, помимо воды, входит углерод. Растения получают его из содержащегося в воздухе углекислого газа. Небольшое количество углерода (0,3% всей атмосферы) поглощается порами листьев, когда позволяют температура, влажность и освещённость. Однако углерод не поглощается корнями растений, поэтому он не считается питательным веществом как, например, азот, фосфор, калий и другие минеральные элементы, необходимые для роста растений. Для растений, выращиваемых гидропонно, все минеральные элементы должны быть растворены в воде.

Питание растений.

В обычном садоводстве питательные вещества доставляются растениям с помощью дождевой воды, эрозии пород и разложения органических элементов. Гидропоника – это выращивание растений без почвы, поэтому в гидропонике эти вещества заменяют минеральными солями, растворёнными в воде.

Жидкие растворы более удобны и просты в использовании, чем сухие смеси. Но часто они дороже и произвольной концентрации. Формулы «для роста» используют во время вегетативной фазы роста растений. Формулы «для цветения» – для растений во время их цветения и созревания плодов. Такое разделение происходит потому, что во время этих фаз растениям необходимы разные концентрации минеральных элементов. Такие растения, как томаты и перец считаются длительно плодоносящими. Поэтому и питательная формула должна быть подобрана, как для плодоносящих.

Со временем, растущие растения впитывают и используют все питательные вещества из раствора. Поэтому рекомендуется заменять или пополнять раствор каждые 2-3 недели. Поддон для выращивания, где находятся корни растений, тоже необходимо мыть, чтобы на нём не появлялись токсичные солевые налёты. Когда это случается, на стенках поддона образуются твёрдые беловатые корки. Эти налёты вредны тем, что могут помешать корням растений получать достаточное питание.

Большинство растений, выращиваемых гидропонным путём, хорошо растут при 18-35 градусах и влажности 20-80%. Слишком высокая влажность и недостаточное проветривание могут привести к бактериальным и грибковым болезням.

Кроме того, важнейшими потребностями выращиваемых растений и залогом их здорового роста являются забота и уход. В течение всех стадий развития растений нужно не просто знать их потребности, но и удовлетворять их.