Каталог статей

Сделать систему капельного полива самому 2

Tue, 05 Jun 2012 09:00:04 GMT

Вдоль каждого ряда проложены полудюймовые полиэтиленовые шланги, а капельные водовыпуски вставлены в шланги через 45,72 см. В один конец шланга вставлена пластмассовая пробка, а другой конец подсоединен к 3/4-дюймовой полиэтиленовой трубке старшего порядка - «оросителю». «Ороситель», в свою очередь, подсоединяется к проложенным в саду шлангам, в которые вода течет из водопроводного крана (см. схему).

Открывая полностью водопроводный кран, можно вести полив одновременно шести рядов культур. Для этого открываются вентили к шести рядам и закрываются остальные. Полив этих шести рядов продолжается 4 часа, после чего переключить воду на следующие шесть рядов и т.д. В засушливое время полив ведут через 3-4 дня, для полива рядов со свежевысеянными семенами используется ночное время.

Для создания системы капельного орошения не требуется никаких технических навыков, а единственным необходимым специальным инструментом являются остроконечные круглогубцы, с помощью которых можно вставлять в шланги водовыпуски. После сборки система практически не требует ухода.

Трудности могут возникать с засорением водовыпусков песком, обычно это случается после сильных ливней. Чтобы прочистить водовыпуски, нужно извлечь их из шланга и продуть, а в некоторых случаях приходится опускать их в кипяток.

Посадку культур советую начинать после сборки системы капельного орошения, когда проложены шланги с водовыпусками.

Пропашные культуры, независимо оттого, сажаете ли вы их рассадой или семенами, нужно размещать как можно ближе к линиям капельной оросительной системы. При посадках в сдвоенные рядки растения можно располагать по обеим сторонам линии, или шланга, на расстоянии нескольких дюймов от него. Такое расположение тоже дает хорошие результаты. Тыквы и другие аналогичные культуры высевают в гребни около каждого третьего водовыпуска оросительной линии системы.

Шланги системы капельного орошения можно располагать над поверхностью земли или зарывать их в землю, если желательно, чтобы их место было постоянным. Некоторые садоводы считают, что шланги, закопанные в землю, служат дольше, т. к. меньше подвергаются внешнему воздействию. Для садовода или огородника, который так или иначе обрабатывает почву, более целесообразно прокладывать шланги оросительной системы на земле. Можно насыпать поверх шлангов мульчу из сена или бумажных пакетов. Мульча хороша и для сохранения влаги, и как средство подавления сорняков.

Помимо указанных компонентов, необходимых для описанной системы капельного орошения, можно применить еще автоматическое реле времени (таймер), который позволяет автоматически включать и отключать подачу воды в систему, и инжектор для ввода жидких удобрений.

Капельный полив своими руками

Tue, 05 Jun 2012 08:50:23 GMT

Капельный полив растений экономит не только воду, но и время и силы дачника, а если сделать капельный полив своими руками, то можно будет сэкономить также значительные средства.

На сегодняшний капельный полив считается одним из лучших поливов грядок.

Для начала рисуют план участка с обозначениями грядок и растений, в зависимости от их расположения продумывают размещение труб, капельных шлангов и капельниц. Также надо отметить места всех сочленений и заглушки, это пригодится для подсчета необходимых комплектующих.

Если на участке есть уклон, то магистральные трубы подачи воды укладываются горизонтально, а капельные шланги и ленты с капельницами – под уклоном.

Трубы необходимо брать пластиковые, они дешевле, легче и не ржавеют. Трубы системы, а также шланги и ленты укладывают на землю, подвешивают на опорах или заглубляют. В последнем случае надо брать толстостенные трубы.

Если отсутствует водопровод, то необходима автономная емкость для полива, ее емкости должно хватать как минимум на один полив. Размешают бак на самом высоком месте участка и поднимают на 1,5-2 метра, емкость укрывают от солнечных лучей. Для капельного полива необходима чистая вода, поэтому необходимо установить фильтр тонкой очистки.

К монтажу капельного полива приступают после того, как все грядки сформированы. Соединения выполняют при помощи тройников и старт-коннекторов. В последнем случае трубы не режут на куски, а просверливают отверстия. Капельницы устанавливают в шланг с помощью дырокола.

Эксплуатация капельного полива

Главная проблема систем капельного полива – это засорение капельниц и шлангов. Бывают засорения химического, биологического и механического вида. Механическое засорение песком или другими твердыми частицами устраняют при помощи механического фильтра. Причиной химических загрязнений является жесткая вода или удобрения, поэтому жесткость воды необходимо поддерживать в пределах рН от 5 до 7, используя кислотные добавки. Биологические загрязнения в виде налета, водорослей или слизи устраняются хлорированием и периодической промывкой системы полива чистой водой.

Перед первым использованием системы необходимо промыть всю систему. Для этого включают подачу воды, снимают заглушки капельных шлангов и промывают до тех пор, пока не потечет чистая вода. Такую промывку надо осуществлять периодически, особенно в первое время эксплуатации.

Растущим растениям влага нужна постоянно на протяжении всех суток, поэтому, как правило, капельный полив включают и выключают на короткое время несколько раз в день. Когда система работает правильно, возле каждой капельницы образуется пятно влаги диаметром около 40 см, а если размеры его меньше или влага совсем отсутствует, то значит капельница забилась и ее надо менять. Если же наоборот, нарушена герметичность, то возле капельниц появляются лужицы.

Если шланг был случайно поврежден при работе на грядках, то трубку разрезают и соединяют специальными соединителями. Отремонтированный участок обязательно надо промыть.

Когда сезон закончен, систему капельного полива тщательно промывают и демонтируют, сливая воду. Высушенные трубки и капельницы хранят в неотапливаемом помещении или прямо в почве на участке. Детали с резиновыми уплотнителями лучше хранить при плюсовой температуре

Болезни томатов и меры борьбы с ними

Mon, 09 Apr 2012 21:52:56 GMT

Не инфекционные заболевания томата. Перед рассмотрением болезней томата, следует остановиться на общих понятиях роста растений и их внешних изменениях, происходящих независимо от болезней. В период первоначального роста более активно усваивается фосфор и азот, а в фазе плодоношения – калий. Если в теплицах, парниках, в банках или ящиках растения давно не удобрялись, а в другой период на огороде прошли обильные дожди, листья на отдельных растениях приобретают желтоватую окраску, цветки не раскрываются, бутоны и цветы опадают, прекращается рост стеблей. Само собой, что не стоит искать причину в поражении растений болезнями или вредителями. В этом случае почва промылась дождями, вода растворила и унесла на недосягаемую для корневой системы глубину все полезные вещества.

Как приготовить качественный компост!!!

Mon, 09 Apr 2012 21:47:47 GMT

Компост по праву считается самым эффективным органическим удобрением. Он не только обогащает почву питательными элементами, которые так необходимы растениям, но и является превосходной пищей для микроорганизмов, которые, собственно говоря, и есть настоящие "творцы” плодородия.

Еще древние говорили: "накорми свою почву, и она накормит вас”. Особенную ценность представляет компост, приготовленный "по правилам”, т.е. богатый питательными веществами, в котором уничтожена вся патогенная микрофлора и семена сорняков. Чтобы приготовить такой компост, необходимо учитывать следующие основные факторы.

Внесение удобрений 2

Mon, 09 Apr 2012 18:47:27 GMT

Сроки и способы внесения удобрений. Ранней весной почки распускаются за счет запасов питательных веществ, накопленных растениями в предыдущем году. С началом работы корней питание поступает из почвы. При недостатке питательных веществ в почву вносят удобрения.

Основные удобрения минеральные(фосфорные, калийные) и органические (навоз, компосты, органо-минеральные смеси) — лучше вносить осенью перед перекопкой почвы. Они улучшают условия питания растений в течение всего вегетационного периода. Но их можно заделывать во влажную почву и весной. Фосфорные и калийные удобрения деревья используют постепенно. Это позволяет вносить их периодически, через 2—3 года. Потребность же в азотных удобрениях на большинстве почв может быть ежегодной.

Азотные удобрения(аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония), некоторые органические (птичий помет, водный настой коровяка) и микроудобрения используют главным образом в виде подкормок в весенне-летний период.

В азоте растения сильно нуждаются весной. Поэтому в этот период нужно вносить азотные удобрения, особенно на тяжелых подзолистых, а также торфянистых почвах, которые прогреваются медленно и в них слабо развиваются полезные микроорганизмы.

Внесение удобрений

Mon, 09 Apr 2012 18:45:06 GMT

В зависимости от плодородия почвы осенью вносят органические и минеральные удобрения. На бедных почвах органические удобрения дают из расчета не менее 100 кг/10 м.кв, а на плодородных - 40-50 кг.

На тяжелых глинистых почвах для разрыхления пахотного слоя добавляют древесные опилки, предварительно смоченные раствором аммиачной селитры (200 г на 10 л воды). Однако, при разложении клетчатки, микроорганизмы используют много азота, что может снизить урожай. Органические удобрения вносят непосредственно перед перекапыванием почвы. Вносят их в почву сразу после равномерного разбрасывания, для предотвращения потери питательных веществ.

Сорняки как индикатор почвы и борьба с ними

Mon, 09 Apr 2012 18:42:59 GMT

Одна из самых тяжёлых забот на садово-огородном участке – это, несомненно, - борьба с сорняками. Причем хочется немедленно предупредить: не увлекайтесь использованием ядохимикатов, самое надежное дело – это старый проверенный способ - прополка. А выполотую и скошенную траву и иные органические остатки можно применять для изготовления компоста.

Задержать рост сорняков на участке частично способствует целевое использование удобрений. А вид сорной травы – это своего рода индикатор почвы. Если густо разрастаются щавель, крапива, из этого следует, что слишком высока кислотность, нужно известкование. Помимо извести, для этого сгодятся мел, доломит, мергель, мраморная крошка, зола, и даже яичная скорлупа. Богатые заросли полыни и лебеды сообщают о сильном засолении. Избавлению от него благоприятствует гипсование почвы.

Как опылять растения в закрытых помещениях?

Mon, 09 Apr 2012 17:29:06 GMT

Опыление растений - непростой вопрос для всех начинающих растениеводов. Поэтому я лишь слегка коснусь этой темы и опишу её основные моменты.

У разных растений опыление происходит приблизительно схожим образом.

В природе, как известно основную работу по опылению берут на себя насекомые и одно из них пчела. Однако в теплицах пчел содержать дорого и не всегда рентабельно, а в квартире вообще невозможно, поэтому ученые давно пытаются создать такие сорта и гибриды, которые не требуют опыления.

Как пример удачной работы, огурец. Были выведены партенокарпические сорта которые не требуют опыления. Партенокарпики обладают мощным ростом, хорошей облиственностью, высокой продуктивностью. Эти сорта предназначены в первую очередь для выращивания в зимних теплицах и закрытых помещениях.

Перец на гидропонике

Mon, 09 Apr 2012 17:26:56 GMT

Сладкий перец является очень важной сельскохозяйственной культурой и часто выращивается в парниках и теплицах. Наиболее популярными являются красный, оранжевый и желтые сорта.

Первоначально любой перец имеет зеленый цвет и только по мере созревания он приобретает другой. При выращивании перца в теплицах предпочитают высокорослые сорта, похожие на томаты и отказываются от низких, кустарных их видов. В вертикальном положении они поддерживаются специально натянутыми жгутами.

В наших теплицах мы используем только проверенные сорта, приспособленные для парникового выращивания и удачно зарекомендовавшие себя в гидропонике. При уходе за перцем, применяются немного другие методики в отличии от томатов, но они очень схожи. Для того, чтобы получить блестящие, с отличными вкусовыми характеристиками плоды нужно приложить не так много усилий, но требуется соблюдать определенные правила, о которых мы и поговорим далее.

Рассада перца, огурца и клубники для гидропоники!!!

Mon, 09 Apr 2012 17:22:21 GMT

Перец.

Рассада перца растёт медленнее, чем помидоры, поэтому сеянцы разделяют позже: приблизительно через 3-4 недели. К этому времени у саженцев появляется по четвертому листочку. Процедура пересадки очень похожа на пересаживание томатов. Вначале рассаду перца укладывают в пробках на бок для развития придаточных корней, далее помещают в кубы и размещают на поддонах в шахматном порядке. Спустя еще 2 недели подросшие растения, имеют уже не менее шести листьев и будут готовы к пересадке в систему.

Огурцы.

Огурцы, в отличие от перца и помидоров, растут более стремительно и довольно быстро набирают зеленую массу. По этой причине разделять рассаду огурцов нужно рано. Как только появляется два первых полноценных листа и образуется завязь новых, рассаду пересаживают.